REPRODUCCION AMPHIPRION OCELLARIS

En este artículo, quiero contar mi experiencia con la reproducción de Amphiprion ocellaris: en el verano del 2004 monté mi acuario marino de (90cmx50cmx60cm), unos 250 litros reales, como la mayoría de los que empezamos en esta afición. Unos de sus primeros habitantes fue una pareja de Amphiprion ocellaris, adquirida el 14 de Diciembre de dicho año, (para cuando salga este artículo publicado tendrán 2 años en mi acuario). Todo ha seguido su curso normal hasta que a comienzos de este año, observé que estaban muy afanados limpiando una roca, lo que me hizo pensar en aquel momento que el comienzo de la puesta estaba cercano, y tan cercano,…, que a los nueve meses del comienzo de la limpieza digo: “Por fin comienza la puesta de mis ocellaris”, tomando como casa mi Trachyphyllia.

INICIO DE LA PUESTA

Todo empezó el día 13 de Septiembre del 2006, a las 14:30, cuando llego del trabajo, y me acerco al acuario, observo un nerviosismo muy extremo en mi pareja de ocellaris; también advierto una protuberancia en la parte ventral de la hembra, la bolsa por la que salen los huevos. Y cual es mi sorpresa cuando miro al macho y observo también una protuberancia un poco diferente a la de la hembra. Me pregunto: ¿puede ser el “pene”?, pues bien, yo tengo una teoría basada en las observaciones que les llevo hechas durante siete puestas, (actualmente a día de hoy 06-12-06, tengo la 7ª puesta en el acuario). Antes de seguir contando esta teoría que he mencionado, os muestro las fotos de la protuberancias de ambos:

Foto 1: hembra    

Foto 2: “pene” macho    

Según las observaciones que he realizado sobre las diferentes puestas creo que, llegado el momento, a la hembra le sale una bolsa en la parte ventral que indica el inmediato comienzo de la puesta, pues bien, al macho también le sale la misma bolsa o “pene”, entonces comienza una limpieza aun más frenética. Instantes antes del comienzo, ambos hacen pasadas sobre la superficie donde se va a realizar la puesta, pues en ese momento yo, personalmente, creo que lo que hacen es soltar como un liquido que impregna la roca para que se adhieran los huevos, ( esto que digo no tiene ninguna base científica y también puedo estar equivocado, solo está basado en las observaciones que realizo), pasado ese momento la hembra empieza a depositar los huevos y el macho instantes después los fecunda pasando por encima de ellos con su “pene” y rociando un liquido sobre ellos, así hasta el final de la puesta. Os muestro unas fotos justo en el momento de realizar la puesta:

Foto 3 

Foto 4  

Foto 5

Estas fotos son una secuencia desde el comienzo de la puesta hasta su final En ellas se puede observar como la densidad de los huevos en mayor en cada foto. Una vez termina la puesta pensé que estarían muy cansados, por lo que decidí darles algo de comer, pero no subieron a comer como de costumbre, que me quitan la comida de la mano. Dejé caer, cerca de ellos, unos trozos de hígado de pescado congelado y sólo comió la hembra pues el macho tenía la boca llena de huevos, los huevos blancos que no sirven. Son muy, pero que muy agresivos, pues las Lysmatas se acercan para comerse los huevos y los ocellaris los defienden, pegándoles unos bocados, que no veáis como saltan hacia atrás las Lysmatas.  

En esta otra secuencia de fotos podéis ir observando como van cambiando los huevos según van pasando los días; van cambiando a un tono más oscuro. Sobre el quinto día se pueden apreciar ya los ojos de las futuras larvas y sobre el octavo día, es decir, el mismo día que se produce la eclosión, también se puede apreciar el “estomago o saco vitelino”, con un tono de color muy brillante.

Foto 6: huevos con dos días.  

Foto 7: huevos con cinco días.  

Foto 8: huevos con siete días.  

Foto 9: huevos con ocho días.  

Foto 10: huevos con ocho días.  

Durante estos ocho días, el macho, principalmente, es el que mantiene la puesta bien aireada y el que mayor tiempo le dedica y la defiende, llegando incluso a renunciar a la comida siempre que observe cualquier atisbo de peligro. También va eliminando los huevos que no valen o los que estén enfermos por hongos, con el fin de que no contaminen a los demás huevos.

ECLOSIÓN DE LAS LARVAS

Llegado el último día para la eclosión, sobre el 8º día, (también me han eclosionado en alguna puesta al 9º día), tenía solamente una opción, ya que, como siempre pasa en estos casos, hicieron la puesta en una roca imposible de sacar, a no ser que desmonte todo el acuario. Esa opción, es aspirar con un tubo de aire las larvas o recogerlas con un vaso, que fue lo que me comentó Ángel Morales. Al final, como me nacieron pocas larvas, era imposible recogerlas con un vaso y, como me comentó Dani de Granada, lo mejor sería aspirar con un tubo de aire, por lo que opté por esta opción. Antes de eso, paré todas las bombas del acuario, apagué todas las luces y puse delante del cristal una toalla sujeta con unas pinzas, con el fin de que no le diera ningún tipo de reflejo de luz. Pasadas un par de horas, entré en el salón y con una linterna miré y habían nacido, procediendo a su recogida como he comentado anteriormente, recogí entre 40 y 45 larvas.

Foto 11: larvas recién nacidas.  

Anteriormente a éste, preparé la nueva casa de las larvas, como me dijo Ángel Morales. Tenía que forrar la cubeta con cartulina negra; no puede ser de otro color y tiene su explicación: ¿os habéis parado a pensar un poco por dónde entra la luz en el mar?, ¿entra por los laterales?. Pues la respuesta es evidente, sólo entra por la parte superior y esa es la explicación de tener que forrar la cubeta o el recipiente, donde se van a poner las larvas, de negro, de tal forma que le estamos simulando el mar. Os pongo la fotos de cómo lo preparé:

Foto 12  

Foto 13

También tuve que iniciar unos tarros con rotífero para la alimentación de las larvas. Dicho rotífero es alimentado con las siguientes algas liofilizadas: Nannochloropsis gaditana (50%), Tetraselmis chuii (30%), Phaeodactylum tricornutum (20%). Puse en la cubeta un aireador con una burbuja por segundo, con el fin de tener el rotífero en continuo movimiento, y un flexo con una bombilla de 25w.

METODO DE ALIMENTACION 

Tengo tres  tarros de rotífero de tres litros, para tener siempre rotífero recién alimentado. Lo que hago es alimentar un tarro por la mañana, otro tarro al medio día, y otro tarro por la noche; de esta forma, siempre tengo rotífero recién alimentado. Las horas a las que les suelo dar de comer, más o menos, son las siguientes: a las 7:00, más o menos, cuando me levanto; a las 10:00, cuando desayuno;  cuando termino de comer y me relajo un poco, a eso de las 16:00 a 17:00; luego cuando vuelvo a casa sobre las 21:00 horas y, finalmente, cuando me acuesto, a eso de las 01:30 ó las 02:00. Dependiendo a que hora le doy de comer, cojo el rotífero de un tarro o de otro y siempre lo hago del tarro que tiene el alimento más reciente. Os muestro unas fotos, en las cuales podéis observar la cantidad de rotífero que hay en la cubeta:

Foto 14: larvas con un día de vida.  

Foto 15: larvas con 2 días de vida.  

Para mantener el rotífero vivo el mayor tiempo posible en la cubeta, añadía diariamente unos 50 ml de caldo con alga liofilizada, del mismo preparado que utilizo para alimentar los tarros de rotíferos. 

Con el fin de que las larvas pudieran comer a cualquier hora, dejé encendido el flexo durante las 24 horas del día, con una luz indirecta hacia la cubeta. Éste es el aspecto que presentaban al octavo día:

Foto 16: larvas con 8 días de vida.  

Sobre el séptimo día, voy introduciendo en la alimentación artemia de San Francisco, recién eclosionada, y a partir de los 20 días de vida, una vez en el acuario de engorde, les voy iniciando con la comida seca, escamas trituradas en el mortero y Cyclop-eeze. 

MANTENIMIENTO 

Diariamente, sifonaba el fondo de la cubeta y cambiaba unos 4 litros de agua para eliminar el rotífero no consumido por la larvas y también mantenía niveles de amoniaco aceptables, ya que no podía conectar la cubeta con el acuario principal debido a que no tengo sump. Pero recomiendo que lo mejor es, si se puede, conectar la cubeta o el recipiente donde se encuentran las larvas al acuario principal, para evitar problemas con el amoniaco y los nitritos. Conforme iban creciendo, se produjeron algunas muertes, que para mí eran inexplicables, hasta que hablé con Ángel Morales y me dijo donde estaba el problema: en los niveles de amoniaco. Por ello, opté por cambiarlos al acuario de engorde, previamente preparado. Todo esto sucedió ya por el 19º día de vida de las larvas. A continuación, os muestro unas fotos sobre las distintas etapas de las larvas, hasta el momento de su introducción en el acuario de engorde:

Foto 17: larvas con 11 días de vida.  

Foto 18: larvas con 14días de vida.  

Foto 19: larvas con 17 días de vida.  

Y estas otras fotos son ya una vez introducidos en su nueva casa:

Foto 20  

Foto 21  

Foto 22  

BAJAS PRODUCIDAS

Como dije anteriormente recogí entre 40 y 45 larvas, las muertes se produjeron en los siguientes días: 

1º día: dos bajas.

2º día: una baja.

5º día: una baja por accidente. Lo maté yo sin darme cuenta.

10º día: dos bajas también por un descuido.

12º día: una baja.

16º día: una baja por inhalar amoniaco cuando sifonaba el fondo.

17º día: dos bajas, no entendía porque, pero luego descubrí que era por el amoniaco.

18º día: tres bajas que me hicieron pensar que algo pasaba porque no era normal lo del día anterior y lo de este día. Medí el amoniaco y estaba sobre 1 ppm.

Pase al acuario de engorde entre 30-32, de los cuales solamente han salido 22, el resto murieron en el acuario.

ENGORDE

El acuario de engorde consta de una buena cama de arena viva del mediterráneo, un poco de roca viva, macro algas Caulerpa, un calentador previamente preparado para que no se quemen los alevines y posteriormente puse un filtro exterior de Eheim. El aspecto que presentaban los alevines al día siguiente de su incorporación a su nueva casa era el siguiente:

Foto 23  

La preparación del calentador, la realicé con una malla de PVC flexible, un trozo de esponja y una malla de tela, tal y como se muestra en estas fotos:

Foto 24: calentador instalado en el acuario  

Foto 25: despiece del calentador en el que se muestran los materiales empleados.  

Este es el aspecto que presentaban a los 21 días de vida:

Foto 26  

La alimentación seguía siendo a base de artemia recién eclosionada, triturado de escamas y cyclop-eeze, también se iba introduciendo congelado cyclop que es muy pequeño, el foto-periodo del acuario de engorde está en 15 horas, desde las 09:00 hasta las 24:00. Y éste era el aspecto que presentaban en los siguientes días:

Foto 27: larvas con 25 días de vida 

Foto 28: larvas con 29 días de vida 

Cuando puse el filtro exterior, en la boca de aspiración  coloqué una esponja con una brida, para que no se pudiera colar ningún alevín, quedando de esta forma:

Foto 29

Pasado el primer mes de vida, las peleas entre ellos eran constantes, se pasaban todo el día peleándose, por lo que decidí ir deshaciéndome de ellos, poco a poco, ya que el acuario de 40 litros se les estaba quedando pequeño. A continuación os muestro una serie de fotos de diferentes días:

Foto 30: larvas con 32 días de vida 

Foto 31: larvas con 34 días de vida 

Foto 32: larvas con 43 días de vida 

Foto 33: larvas con 44 días de vida 

Foto 34: larvas con 45 días de vida 

Foto 35: larvas con 51 días de vida 

Éstos que muestro a continuación, fueron los dos primeros que salieron, dirección Huesca, al acuario de Dani (Nudi).

Foto 36: larvas con 56 días de vida 

CONCLUSIONES

1.- ACUARIO TRANSPARENTE FORRADO DE NEGRO. (NO vale un recipiente opaco a no ser que sea de color negro, las larvas se reflejan y se van al fondo muriendo de hambre)

2.- LUZ 24 HORAS DEL DÍA. Imprescindible tener una luz tenue, NUNCA directa al acuario o al recipiente donde tenemos los alevines, siempre una luz muy suave e indirecta.

3.- AIREADOR. Tener un bomba de aire muy suave para que esté en continuo movimiento el rotífero, y también de alguna forma, esté metiendo oxigeno en el recipiente.

4.- ALIMENTACIÓN DE ROTIS. Tiene que ser una alimentación a base de rotíferos, muy a menudo, no importa tanto la limpieza como la alimentación. Muchas veces estamos obsesionados con tener el recipiente bien limpio y la mayoría de las veces provocamos accidentes y matamos a algunos alevines (lo he vivido en propias carnes). La alimentación de mi rotífero está basada en los tres tipos de algas que solemos utilizar (Nannochloropsis gaditana, Tetraselmiw chuii, Phaeodactylum tricornutum).

Una vez al día cambiaba todo el rotífero del recipiente, dejando a los alevines casi sin agua, PERO NO PUEDEN AGUANTAR ASÍ MUCHO TIEMPO, os digo esto por experiencia, ya que los dejé casi sin agua y me fui. Cuando volví a la media hora, estaban casi todos asfixiados por falta de oxígeno.

También, por las noches, añadía unos 25 ml de caldo de alga, previamente preparada en 500 ml de agua con 200 mg de algas. Esto lo hacía para que el rotífero se mantuviera alimentado.

5.- CAMBIOS DE AGUA. En mi caso no tengo un sistema montado como lo tiene Sharko, y lo que he realizado ha sido, en cada toma de alimentos, cambiar un litro de agua, teniendo en cuenta que el recipiente tenía siempre unos tres litros de agua.

6.- MEDIR PARÁMETROS: Lo mejor para sacar una puesta adelante es tener conectada la cubeta con el acuario principal y de esa forma evitas muchos problemas como el amoniaco. Pero como en mi caso es muy difícil y lo hice en una cubeta separada del acuario principal, entonces es IMPORTANTÍSIMO medir parámetros de contaminación, como el amoniaco, ya que puedes tener unas subidas muy grandes cuando los alevines van creciendo. En mi caso, los llegué a tener entre 1 ppm y 2 ppm y por este motivo, en los dos últimos días, tuve 6 bajas.

7.- TENER MUCHA SUERTE. En mi caso, con la primera puesta, ahora que ya se pueden contar, tengo 38 alevines, y he tenido unas 7 bajas, con lo cual partí con un número de larvas de 45.-

8.- PASARLOS AL ACUARIO DE ENGORDE. En este punto no puedo todavía opinar porque los tengo en el mismo recipiente desde que nacieron, NO tengo nada de filtros, NI mecánicos, NI químicos, NI nada por el estilo. Ayer, día 11 de Octubre, los pasé al acuario de engorde y lo hice de la siguiente manera: medí los parámetros del acuario de engorde y de la cubeta donde se encontraban los alevines, en cuanto al KH, Densidad y pH, siendo los valores eran los siguientes:
 

AGRADECIMIENTOS

Quisiera agradecer el apoyo, los consejos y el interés mostrado a todos los miembros de este foro, en especial a todos los que habéis participado en él y, muy en especial, a Ángel Morales por todas las molestias que le he causado llamándolo a su móvil e incluso al teléfono de casa, para hacerle alguna consulta, siendo siempre conmigo paciente y muy amable. También a mis dos paisanos Javi y Juanma por el calor que he recibido de ellos para seguir con esta aventura.

 Texto y fotos: Mariano Fernández (Mfern)