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Por Dani de Granada
Ocho de la mañana. Islas Togian, en Sulawesi Central, Indonesia. El único ruido que se oye es el motor del barco de buceo, bordeando la costa de la isla de Walea, donde el manglar cubre la isla hasta sólo tres metros de la orilla. Alrededor, sólo agua de un azul intenso, alguna barca de pescador muy rudimentaria y nueve buceadores españoles aún adormilados. Cualquier otro signo humano es impensable aquí. En toda la isla no hay más que un par de poblados y un pequeño resort de buceo para un máximo de treinta personas. Somos el primer grupo de españoles que visita la isla. Por mi cabeza pasan los tres días anteriores de viaje, cuatro vuelos para llegar aquí y uno de ellos en avioneta que impresiona bastante, mas dos horas en cuatro por cuatro cruzando la selva y dos horas más de barco, sin maletas (gracias a Iberia, esa desastrosa compañía aérea) y vestidos con la misma ropa varios días, con el incómodo equipo de alquiler (no hay nada como bucear con el tuyo). ¿Repetiría? Claro que si. Todos los días de mi vida.
Me despierta de mi letargo Chen, el guía de buceo, un chaval indonesio de edad indeterminada que, con su enorme sonrisa grita en una mezcla de italiano, inglés y bahasa indonesio: “¡Vamos, vamos a bucear...!". “Aquí debajo hay una montaña sumergida a unos 20 metros. Bajamos hasta los 30 metros de profundidad, seguimos la corriente y mirando por la pared hacia abajo veremos tiburones, atunes y peces napoleón. Si hay suerte veremos alguna manta raya gigante. Después iremos subiendo poco a poco hasta la superficie, acabando la inmersión en un jardín de corales duros de los mejores del mundo”. “Ok, contamos hasta cuatro, y todos al agua a la vez. Descendemos directamente porque hay corrientes en la superficie”. “Uno, dos, tres… cuatro!”
Para un aficionado a la acuariofilia marina bucear en un arrecife de coral es una sensación única. Mientras muchos buzos se empeñan en limitarse a buscar peces de gran tamaño o especies raras y proclives a la fotografía macro, como los nudibranquios, el acuarista disfruta con cada centímetro cuadrado del arrecife, sobre todo si sabe lo que esta viendo. La capacidad de albergar vida en estos biotopos es brutal. Es como una gran ciudad, un Nueva York en hora punta. Ríos de peces de todos los tamaños, formas y colores se cruzan como si hubiera calles dibujadas en el mar. Todos circulando en torno a esos edificios de colores llamados corales que tardaron miles de años en llenar de color estas asombrosas zonas submarinas.
Aunque tanto mi equipo fotográfico como mis artes de fotosub son muy limitadas, en los siguientes artículos vamos a intentar plasmar lo que un acuariófilo observa cuando bucea en unos lugares como estos. Lejos de ser un compendio científico, son observaciones que pueden ser de gran ayuda para saber como viven nuestros peces y corales en su medio natural. La calidad de las fotos y los videos no es lo que uno quisiera que fueran y no reflejan el esplendido colorido real de un arrecife, pero esperamos que os ayuden a saber algo mas sobre vuestras mascotas y su medio natural. No se puede describir un lugar como este con cuatro palabras. Así que este primer articulo, reconozco que demasiado extenso, sirve como guía para reconocer los sitios que se describen posteriormente.
La serie de artículos “Indonesia, el gran acuario” comprenderá seis artículos:
ALGUNOS DATOS PRÁCTICOS
Indonesia es un país del sudeste asiático formado por unas 18.500 islas, (incluyendo rocas y bancos de arena expuestos a las mareas) la gran mayoría de origen volcánico o coralino. Unas 6000 islas son lo suficientemente importantes como para tener nombre, mientras que alrededor de 1000 estan deshabitadas. Es el cuarto país del mundo en superficie si incluimos el mar, aunque su superficie terrestre sea mucho más pequeña, comprende 3,1 millones de kilómetros cuadrados de zonas marinas. Las islas de mayor tamaño son Java, Sumatra, Sulawesi, Irian Jaya y Kalimantan (Borneo). Otras islas de interés son Bali, Lombok, Komodo, y Flores. Alrededor de ellas surgen miles de pequeños archipiélagos donde la naturaleza aún no ha perdido el pulso frente al ataque humano. La capital de Indonesia es Yakarta, una moderna ciudad que es el cerebro administrativo del país. La religión en Indonesia es mayoritariamente musulmana, aunque hay zonas donde impera el cristianismo (norte de Sulawesi) o el hinduismo (Bali). El lenguaje oficial es el Bahasa Indonesia, una variante del malayo. Sólo se habla inglés en las zonas más turísticas, que no son muchas. Fue colonia Holandesa durante muchos años, aunque la influencia no está apenas presente en las zonas que hemos visitado.
Muchas de las costas están completamente bordeadas por arrecifes coralinos. Es el mayor archipiélago del mundo, con al menos 80.000 Km. de costa. Aunque en algunas zonas, como Bali, estos estan degradados por la acción humana, donde la roca viva y el propio coral han sido extraídos para construir, en otras, como el P.N. Bunaken en Manado o el Área Protegida Walea en las islas Togian los arrecifes se encuentran en proceso de recuperación o intactos.
Nosotros visitamos la isla de Sulawesi, justo debajo de Filipinas y encima de Australia. Es el lugar de mayor biodiversidad submarina del planeta, ya que es el sitio exacto donde confluyen el océano Pacifico y el Indico. Esta transición entre océanos fue descrita por el biólogo británico Alfredo Russel Wallace, que en el periodo de 1854 a 1852 exploró la zona, y describió una línea de variedad biológica justo en medio de Sulawesi, a la que denominó Wallace. La cantidad de especies es sencillamente asombrosa. El número de peces de arrecife es enorme: alrededor de 4000 descritas hasta ahora; la variedad de corales es espectacular y comprende varios cientos de géneros. Si sumamos algas, briozoos, cnidarios, esponjas, peces, moluscos, crustáceos y mamíferos marinos, nos encontramos frente a una enciclopedia natural de las especies que viven bajo el agua del mar. Todos los meses se descubren nuevos animales. Aquí tenéis una de las primeras fotos echas por españoles a una nueva especie de caballito pigmeo, aun por clasificar. Es el primero que se descubre que no vive en una Gorgonia, sino en un Alcionario y un pequeño ejemplo de la biodiversidad de la zona
LA RUTA 1024 POR INDONESIA
Ruta de Dani de Granada: Nuestra ruta comprende tres zonas: Una semana de Buceo en Walea (Islas Togian), otra semana de buceo en Manado (P.N. Bunaken), incluyendo una extensión a los estrechos de lembeh y dos días en Bali. En total, han sido 19 días de viaje, 10 vuelos, y un total de 32 inmersiones. Primero volamos desde Madrid a Zurich (1:30 horas de vuelo), para enlazar con el vuelo internacional hacia Singapur (11 horas) y luego coger otro hasta Manado (3 horas), la capital de North Sulawesi. En Manado descansamos un día, que aprovechamos para comprar ropa, ya que el retraso en el vuelo de Iberia nos hizo estar sin maletas durante una semana. Al día siguiente volamos en dirección a Luwuk en una avioneta de 17 plazas que daba autentico pánico (los limpia parabrisas eran dos hojas de periódico….). El “aeropuerto” de Luwuk es una pequeña pista de aterrizaje entre el espeso follaje de palmeras...Desde allí, en 4x4, dos horas por una pequeña y olvidada carretera de montaña entre una selva virgen llena de misteriosas brumas y vegetación exuberante de todo tipo. Todo ello, para llegar a Pagimana, un pequeño y colorido pueblo pesquero. Es el último contacto con la “civilización”. Desde allí, dos horas más de barco hasta Walea, en las Islas Togian. Una semana en Walea, y volvimos por el mismo camino hasta Manado, donde pasamos otra semana Buceando en el Parque Bunaken. Una vez cubiertas las dos primeras semanas de viaje, dos vuelos nos llevan hasta Bali (Manado- Ujungpandang- Bali), donde acabamos nuestra ruta en una ciudad turística que no tiene nada que ver con lo que hemos visto en Sulawesi.
SULAWESI: La isla de Sulawesi, antigua Celebes, no tiene nada de turístico. Cuando paseas por cualquiera de las ciudades la gente te mira, extrañada. No existen grandes hoteles, ni centros comerciales inmensos, ni nada que recuerde a nuestro modo de vida moderno. Los únicos extranjeros que hay en Sulawesi han venido a bucear, así que el aforo de gente de otros países es muy limitado. La gente es sencilla, muy amable, y no es una zona peligrosa en absoluto para el turista: allí nadie tiene dinero, así que el robo no tiene sentido. Te ayudan en lo que te haga falta y la cordialidad es continua. Son gente que quiere que se les fotografíe, unos modelos magníficos para el retrato por su mirada tranquila y curiosa, llena de felicidad por el mero acto de convertirse en un retrato. Sin pedir nada a cambio de ser fotografiados, las sonrisas se convierten en admiraciones cuando les enseñas su propia figura en la pantalla de una cámara digital: allí nadie tiene cámara de fotos… así que de digitales, ni hablamos. Es un viaje en el tiempo y en el espacio. La capital de la región norte es la bulliciosa Manado, una ciudad muy poblada, compuesta por pequeñas tiendas locales típicas de la indonesia no turística (sucios, malolientes y muy exóticos) y algún centro comercial (por llamarlo de alguna manera). Manado tiene una modernización muy lenta, ya que esta ajena a los circuitos comerciales turísticos. Vive en la falda de un volcán y su arena negra hace que las playas no atraigan a los numerosos extranjeros que pululan por otros lugares. La infraestructura turística se limita a unos cuantos resorts de buceo bastante pequeños. La ventaja de Manado es que, siendo una ciudad auténtica, puedes moverte con total tranquilidad, no hay peligro, ningún peligro: la gente es encantadora. Está llena de motos, taxis muy viejos, una especie de transporte publico que son unas pequeñas furgonetas azules que se mueven por la ciudad (las hay por cientos), todo son casas bajas, puestos de comida bastante insalubre y un ambiente muy, muy llamativo y curioso para el viajero que se aventura a entrar en ella. Desde Manado, una avioneta de terrible aspecto nos llevará camino de Walea, nuestro primer destino de buceo
WALEA:
El paraíso existe y yo he estado allí. Cuando llegamos a Walea después de mas de 3 días de viaje la primera palabra que se te escapa es: “ohhhhhh!!!!!”. El hotel regentado por los italianos Luca y Simona está entero hecho de madera, con sólo doce bungalows justo enfrente de un impoluto arrecife de corales duros que quedan a ras de agua cuando baja la marea. La vista es increíble y a nuestra llegada al muelle, justo debajo del barco, vemos una sombra enorme, nadando entre el coral multicolor. Es una barracuda de metro y medio. “Es Ettore (Héctor), viene aquí a que le demos de comer. Bienvenidos a Walea” Nos dice Luca, un fornido italiano sonriente que nos ayuda a bajarnos del barco y descargar nuestro escueto equipaje. Por una pasarela de madera que pasa por encima de los corales vamos desfilando hacia el precioso restaurante hecho a mano que hay en la playa. No sin cierta dificultad, ya que aún no puedo cerrar la boca debido al impacto inicial, le pregunto a Luca: “Y eso!!!!???!!!” Justo debajo de una terraza al lado del muelle desfilan en círculo varios cientos de peces de gran tamaño. “Oh!. Son Jackfish (carángidos). Viven aquí. A las 12 de la mañana salen para alimentarse justo allí enfrente y podrás nadar con ellos.”
Sólo hay tiempo para equiparse y meternos en el agua para hacer la primera inmersión. Son casi las cinco de la tarde y el atardecer cae sobre Walea. Desde el muelle saltamos. El agua, totalmente quieta, con buena visibilidad y a 30 grados de temperatura, permite ver con claridad grandes acroporas, porites, montiporas, favia, montastrea, algún coral blando, cientos de tridacnas, gorgonias, esponjas, pavona cactus, hidnopora, gonioporas… dios mío. Para ir abriendo boca, nuestro guía de buceo esta tarde, Lele, nos enseña que el sitio donde duerme el Synchyropus esplendidus no es otro que el coral Pavona cactus y que todos los atardeceres hace el amor con un llamativo baile; que el nuevo caballito pigmeo vive en un coral blando, que es la hora justa para que las morenas salgan a cazar y que los peces empiezan a esconderse para pasar la noche al abrigo de los depredadores, mientras el agua empieza a llenarse de millones de animalitos que componen el plancton, veo como los corales empiezan a sacar sus pólipos, escondidos durante el día. Y todo eso delante de mi habitación, a solo cinco metros de profundidad. Walea es una de las islas que forman el Archipiélago de las Islas Togian, en el Golfo de Tomini. La única presencia humana son minúsculos poblados que viven de la pesca, del coco y del clavo, esa especia tan abundante aquí. En nuestra estancia en Walea visitamos dos de ellos, uno que no tiene nombre muy cercano al resort, compuesto de unas cuantas casas en la orilla y el precioso poblado de Tingki, con casas elevadas sobre el mar y lleno de niños, que nos siguieron durante todo el recorrido.
La isla tiene tres zonas de buceo claramente diferenciadas: La que está delante del hotel, una bahía a resguardo de las corrientes con el mar siempre en calma, el canal de Walea, montañas sumergidas donde la corriente es continua y fuerte y es el paso de grandes animales pelágicos, y un arenal coralino a espaldas del hotel, con un biotopo completamente distinto: arena con pináculos coralinos y no más de un metro de profundidad, con el mar frenado por un arrecife de barrera a lo lejos. En la laguna que hay delante del hotel hay varios pináculos sumergidos copados por arrecifes de corales duros del tipo SPS. La reina indiscutible de esta zona superficial es la Acropora, formando inmensos bosques intactos. Los peces de arrecife más comunes aquí son los peces cirujano de gran tamaño (Acanthuridae) y grandes bancos de Pseudanthias Tuka de color morado: Imaginaros la estampa. Pero el banco de pequeños peces que viven asociados a estas zonas alejadas de las corrientes es indescifrable. En los próximos capítulos describiremos estas zonas con mayor profundidad. En el canal de Walea, las corrientes lo marcan todo. Los ríos de peces son de mayor tamaño: enormes bancos de gigantescos cirujanos (que los lugareños pescan para comer) y los fusileros amarillos desfilan a gran velocidad, bordeando las profundas paredes del arrecife. Es la zona para los ansiados avistamientos de pelágicos: atunes de mas de dos metros pasan por debajo de los buceadores, barracudas, grandes peces Napoleón, tiburones de punta blancas, puntas negras y algún tiburón gris, los dos tipos de mantas gigantes (Mobula mobula y Manta birostris) y algunas sombras inidentificables en el azul fueron los protagonistas de estas inmersiones. Al amanecer también pueden verse los tiburones martillo, pero no fue nuestro caso. Aquí, mirar el coral tiene poco sentido, aunque la mayoría de estos pináculos sumergidos tienen en su parte menos profunda arrecifes con los corales duros mas grandes y vistosos que puedas imaginar. El tamaño de las esponjas es admirable superando el tamaño de una persona. El buceo es bastante bestia: al ser zonas completamente sumergidas, las corrientes son laterales, cambiantes, y el buceador debe de estar alerta sobre ellas.
Detrás del hotel hay un pequeño camino entre la selva, para cruzar al otro lado del brazo de mar donde nos ubicamos. Se llega a una postal viviente con algunos pescadores recogiendo cocos y una playa de arena blanca y agua turquesa. Es un sitio ideal para bucear haciendo snorkel. La laguna es un arenal con algunos micro atolones de corales duros y blandos: un criadero de las especies que después migraran a arrecifes más abiertos. Pequeños Chromis viridis en bancos sobre las Acropora, algunos animales de arena, como lenguados, Mirychtys colubrinus (simulando ser una serpiente marina), algunos peces payaso (Premnas biaculeatus) y especies de peces pipa muy extrañas que aun no he conseguido identificar. Aquí vimos la primera estrella corona de espinas, un venenoso animal que se alimenta del tejido coralino, proyectando su estomago sobre los porites, acroporas, pocilloporas y montiporas.
Y si la fauna submarina es sorprendente, no lo es menos la terrestre. Por el hotel pululan a sus anchas cangrejos enormes que viven en la arena y siempre en seco, pájaros de todo tipo, unas cuantas especies de lagartos voladores (Agámidos del genero Draco), y otra fauna típica del manglar, como los saltarines de fango (Periophtalmus sp.). Mariposas enormes, arañas grotescas y otros animales nos llamaban la atención continuamente. Un caso peculiar es el del cangrejo de los cocoteros, el mayor artrópodo terrestre del planeta. Con su precioso caparazón azul, se encuentra en peligro de extinción debido a la predación humana. Aquí pudimos verlo en su medio natural; en los restaurantes de Manado pudimos verlo esperando ser servido en la mesa de algún desconocedor de su escasez.
Abandonamos Walea con lágrimas en los ojos y la mente llena de recuerdos aún desordenados, para volver por nuestros pasos hacia Manado, donde buceamos en el Parque Nacional Submarino de Bunaken. PARQUE SUBMARINO BUNAKEN (MANADO): En 1989, gracias al esfuerzo de Loky Herlambang, fundador de Nusantara Dive Center (centro de buceo pionero en la zona) 75000 hectáreas de las islas cercanas a Manado fueron declaradas Reserva Marina Nacional. Desde esta fecha hasta ahora, Manado se ha convertido en uno de los mejores sitios de buceo del mundo. Aún conserva toda la autenticidad de las zonas vírgenes, en parte debido a la propia estructura aislada del país y en parte por el desvío de buceadores hacia otras zonas de mayor cercanía (Mar Rojo) o mayores infraestructuras hoteleras (Caribe, Maldivas, Polinesia). El P.N. Bunaken está a media hora de barco desde Manado. Lo componen varios islotes de pequeño tamaño: Bunaken, Manado Tua, Siladen, Montehage y Nain. Cuando ves las playas de Manado no puedes ni imaginar que a media hora de barco existan unos arrecifes impolutos, con profundas paredes verticales y fauna de lo más diversa, así como muchos lugares por explorar. Los acuariofilos poseedores del libro: The Modern Coral Reef Aquarium pueden contemplar a los dos biólogos Fossa y Nilsen recogiendo muestras en estos arrecifes: la biodiversidad coralina junto a las buenas condiciones climatológicas lo convierten en uno de los sitios ideales para hacer investigaciones de este tipo. A 15 Km. de Manado está el Murex (abreviatura de Manado Underwater Exploration), un resort de buceo fundado en 1980 por el Dr.Batuna y su familia. Es un hotel para buceadores de carácter familiar, en un entorno genuino entre las palmeras de la costa, muy económico y bien situado para bucear en la reserva marina. Todas las mañanas se coge el barco y se pasa el día en el parque marino de Bunaken, buceando todo lo que se pueda.
Los arrecifes de la zona están virtualmente intactos, excepto zonas muy localizadas donde anteriormente al nombramiento de reserva nacional se pescaba con dinamita, y algunas zonas cercanas a los poblados que han sido convertidas por los nativos en “caminos submarinos” para la entrada y salida de los barcos. El coral empieza prácticamente en la playa, manteniendo una profundidad muy escasa hasta unos 5-7 metros, donde la pared desciende bruscamente hacia el abismo hasta alcanzar en algunas ocasiones los 1500 metros de profundidad. Cuando estás suspendido en una de estas paredes, llenas de corales blandos y duros, gorgonias, coral negro (cyrripathes) e inmensas esponjas, y miras hacia abajo sin ver el fondo, la sensación debe ser lo mas parecido a volar. Son las típicas paredes de Bunaken, unas de las mejores inmersiones del mundo. Las corrientes son suaves y paralelas a la pared, siendo usadas como “cintas transportadoras”: nos dejamos llevar, mientras observamos la increíble variedad de vida del arrecife sin dar un solo aletazo. La visibilidad es excelente (en el 2004 tuvimos hasta 40 metros de visibilidad!!!), la temperatura es de 28-30 grados y los grandes bancos de peces a tu alrededor hacen que no quieras salir nunca de allí. Si se sale desde la costa, se suele bucear en las islas de Bunaken, Manado Tua y Siladen.
Bunaken es la mayor de las islas y la que da nombre al Parque. La isla está rodeada de un exuberante manglar, sólo roto en las zonas de desembarco. Hay un poblado, que empieza a convertirse en turístico con algunas chabolas de venta de souvenirs locales, como gafas echas con cáscara de coco y pequeños barcos hechos a mano. Pero el desarrollo en este sentido es limitadísimo y parece que va para largo. También conviven en la isla un par de centros de buceo y otros tantos resorts típicos de la zona, con sus bungalows y sus pequeñas infraestructuras en madera. En la parte frontal de la isla, los puntos de buceo Lekuan I, II y III son sencillamente espectaculares. Además del coral, pudimos observar en esta isla: Tortugas, tiburones, algunos de ellos muy cerca, grandes meros, pargos, carangidos, peces murciélago (platax) y un sin fín de especies.
La minúscula isla de Siladen se encuentra a las espaldas de Bunaken, separadas por un estrecho canal muy profundo de apenas 500 metros de longitud. La parte superficial de la isla incluye un Resort y un pequeño poblado que ha cambiado ya su clásica forma de vida pesquera para empezar a vivir de los servicios que el resort reclama. Realmente no se si esto es bueno o malo: por un lado, esta gente deja intactos los arrecifes y ya no pesca en ellos, pero por otro es el principio de una clara occidentalización. El arrecife que rodea la isla es un lugar ideal para ver nudibranquios, corales blandos y otras especies típicas de la zona. El coral es precioso aquí. La Xenia pulsa en grandes extensiones, compitiendo con sinularias, lobophytum y sarcophyton por un poco de espacio. Manado Tua: Es un volcán emergido totalmente cubierto por vegetación, con una selva impenetrable de cocoteros. A primera vista, parece que va a salir King Kong entre los árboles. Al pié del volcán, justo al lado de la playa, hay un pequeño poblado de pescadores de lo más conmovedor. Mientras Bunaken y Siladen mantienen contactos exteriores y se ve cierto desarrollo enfocado al turismo submarino, Manado Tua se mantiene virgen y alejada de todo esto. La gente del poblado es especialmente curiosa con el visitante: son gente a la que nadie viene a ver jamás, son olvidados, y, cuando alguien se acuerda de ellos, son especialmente agradecidos. Para llegar al poblado nadando, se pasa por un impresionante arrecife superficial donde a los cinco metros de profundidad es un campo de sarcophyton (SÓLO sarcophyton), a los tres metros son lobophyllias (Y SÓLO lobophyllias), a los dos metros son acróporas (Y SÓLO acróporas), para acabar rozando la superficie en una explosión de montiporas capricornis y digitatas, porites, rhodactis, hidnophoras y otros corales de zonas expuestas al sol. Llegar hasta tierra es complicado, hay que ir buscando zonas mas profundas para no destruir el coral. El echo por el que este coral tan superficial esté intacto, me hace pensar que aquí nunca viene nadie. Solamente un camino entre el coral al otro lado del arrecife deja pasar los pequeños barcos de pescadores locales. En esta isla fue descubierto hace unos años el segundo espécimen vivo de Celacanto (Latimeria), rompiendo la creencia de que sólo existían en África. Un cartel en medio del poblado, en un estado de conservación patético, recuerda este hecho. Aquí tuvimos un encuentro con uno de los más venenosos animales del planeta: la serpiente marina.
ESTRECHOS DE LEMBEH: Cuando ya crees que lo has visto todo y que has buceado con todos los animales que existen, y en todos los biotopos del mundo, aún te quedará Lembeh. Eso mismo piensan los muchos buceadores que, después de viajar por todo el mundo habiendo visitado cantidad de puntos de buceo mundialmente conocidos, vuelven allí una y otra vez, a catalogar nuevas especies y fotografiar los más extraños animales. A hora y media de coche desde Manado hay una ciudad llamada Bitung. Su puerto es el más grande de la zona y, justo enfrente, se encuentra la isla de Lembeh. El estrecho que existe entre estos dos puntos es un canal paralelo a la costa, poco profundo y con arena volcánica, muy mala visibilidad y mucha, muchísima basura en sus fondos, generada por la gran actividad del puerto de Bitung.
Cuando te sumerges en el Estrecho de Lembeh por primera vez piensas: “juas… vaya porquería, esto es todo fango y no se ve nada… además el agua esta mas fría que en otros sitios (25-26 grados)…”. Craso error. Poco a poco, y, fijando la vista, empiezas a vislumbrar una criatura tras otra, a cual mas extraña y estrafalaria. El mimetismo es el rey aquí. Poco a poco, la inmersión se convierte en una divertida búsqueda de animalillos: nudibranquios, erizos, cangrejos, peces pipa fantasma (sygnatidae), caballitos de mar pigmeos y gigantes, peces rana (antennarius) de muchas especies, peces erizo, gobios simbiontes con camarones pistola, el pulpo mimético, especies de Neosynchiropus, lenguados muy raros, camarones imposibles… la lista es interminable. Ese fango inerte y sucio, con bolsas y restos de latas esta repleto de vida. Es el paraíso del Muck Diving (buceo en fango). Sacar fotos aquí es muy complicado debido a la gran dispersión que ofrece el lugar y el poco contraste de las criaturas sobre el fondo de arena férrica.
Esto es la primera parte de la introducción a la serie que publicaremos en Dr.Pez sobre Indonesia. Espero que os sirva para aprender algo sobre el lugar donde habitan nuestros animales y hagáis su existencia un poco mas feliz. Nos os perdáis los próximos capítulos de la serie, queda mucho por contar y muchas fotos que ver. Merece la pena dejar de lado algunas cosas para poder reunir el tiempo y el dinero necesario y hacer un viaje de este tipo. Esos recuerdos nos los llevaremos a la tumba y con el ritmo de destrucción al que estamos sometiendo el planeta, es probable que dentro de unos años estos lugares dejen de existir, al menos, como podemos verlos ahora. No quisiera despedir este artículo sin nombrar a todo el equipo que hemos viajado hasta allí, y que sin ellos, este viaje y por tanto este artículo no seria posible: Susana Puertas, Francisco Osorio, Francisco Estela, Alex Codonyer, Montse Castro, Alberto Ortiz, Cristina Campaña, Francisco Retamero, Julia y Jesús Covaleda.
Texto y montaje de video: Dani de Granada.
Fotos: Dani de Granada, Susana Puertas, Alberto Ortiz, Álex Codonyer, Francisco Estela.
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